‘Made in America’ pret ātro modi

Šī mēneša sākumā tiešsaistes mazumtirgotājs Nasty Gal šokēja fanus, iesniedzot bankrota pieteikumu. E-komercijas mīļais, kas pārdeva oriģinālus dizainus, vintage izstrādājumus un citu zīmolu priekšmetus, kļuva par sociālo mediju hitu, pateicoties novatoriskam zīmolam. Tūkstošgades iemīļotā American Apparel bojāeja nebija gluži tik pārsteidzoša, jo ilgu laiku podiņā kūpēja, neskatoties uz zīmola popularitāti. Lai gan abi uzņēmumi minēja vairākus iemeslus, tostarp juridiskas nepatikšanas un sliktu pārvaldību saistībā ar finanšu avārijām, svarīgs un satraucošs faktors arī bija galvenais - viņi lielāko daļu savas ražošanas saglabāja Amerikas Savienotajās Valstīs.

Lai arī etiķete Made in USA, augstākas algas un pārvaldības izmaksas ir ļoti dārgas. Vidējo diapazonu zīmoli, kas cenšas saglabāt šo statusu, ir saskārušies ar šķēršļiem, kurus ātrās modes konkurenti var apiet, piedāvājot līdzīgu dizainu ar minimālu finansiālu problēmu.

Globālais modes tirgus tagad ir gandrīz USD 3 triljoni USD gadā. Kaut arī var domāt, ka augstākās klases dizaineri ar dārgām cenu zīmēm ir galvenie ieguldītāji, lielāko peļņu var attiecināt uz ātrās modes industriju. Piemēram, TJX uzņēmumi, kas ir atlaides un bezcenu mazumtirgotājs, tikai 2015. finanšu gadā guva gandrīz 31 miljardu ASV dolāru ieņēmumus. Tad nav pārsteigums, ka viens no katriem sešiem mūsdienu pasaulē dzīvojošajiem cilvēkiem strādā kādā pasaules modes industrijas daļā. Tas padara to par visvairāk no darbaspēka atkarīgo nozari uz zemes, no kuras lielākā daļa tiek nodota jaunattīstības valstīm, it īpaši Āzijā, kur dominē rietumu mājsaimniecību nosaukumi. Saskaņā ar Workers Rights Consortium, neatkarīgas darba tiesību organizācijas, kas uzrauga darba apstākļus rūpnīcās visā pasaulē, H&M ir lielākais apģērbu ražotājs Bangladešā. Mumbajas rūpnīca.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Līdz sešdesmitajiem gadiem Amerika joprojām gatavoja 95 procentus apģērba. 2015. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs tika saražoti tikai 3 procenti, un pārsteidzoši 97 procenti tika nodoti ārpakalpojumiem. Lielākā daļa ātrās modes mazumtirgotāju uzskata, ka ir daudz jēgas pārcelt savu ražošanas praksi uz tādām valstīm kā Bangladeša, Indija, Kambodža, Ķīna un Vjetnama zemo algu, paviršo vietējo darba likumu un brīvās tirdzniecības līgumu dēļ.

Jo lētāka cena, jo vairāk peļņas retorika izriet arī no tā, ka lielākajai daļai amerikāņu nav īsti svarīgi, kā apģērbs tiek izgatavots, kamēr tie ir lēti. Patiešām, 2013. gada Gallup aptaujā tika norādīts, ka vairāk nekā 55 procenti amerikāņu patērētāju, veicot iepirkšanos, nepieliek nekādas pūles, lai uzzinātu, kur apģērbs radīts. Jaunie zīmoli to zina un līdz ar to paranojas par vietējās ražošanas finansiālā riska uzņemšanos. Visa nozare prasa zemākas cenas. Zīmoli publiski paziņos, ka tas tā nav, bet, ja neierakstāt, ja jūs kādai rūpnīcai uzdodat šobrīd lielāko jautājumu, man ir vienalga, kurā valstī viņi atrodas, viņi teiks 'intensīvu viņu spiedienu klientiem, lai pazeminātu cenu, 'biznesa modei sacīja Edvards Hertzmans, tirdzniecības izdevuma Sourcing Journal Online dibinātājs, kas aptver apģērbu un tekstila piegādes ķēdi.

Tā kā veikalos katru nedēļu ienāk kaut kas jauns, nevis divas sezonas, zīmoliem tagad ir 52 sezonas gadā. Lai efektīvi atbalstītu šo masveida ražošanu, vienlaikus saglabājot to zemās cenas, viņi uzskata, ka sporta veikali un modes rūpnīcas trešās pasaules valstīs ir reāls un izdevīgs risinājums. Kad rietumu mazumtirgotāji pazemina cenas, mēs esam spiesti ievērot un pazemināt cenas, un tas tieši ietekmē mūsu strādnieku darinājumus, novērotājam sacīja anonīms neapmierināts apģērbu rūpnīcas īpašnieks Bangladešā.

Pašlaik šajos sporta centros strādā vairāk nekā 4 miljoni cilvēku, un vidēji strādājošais Bangladešā ir aptuveni 67 ASV dolāri mēnesī, kas ir tikai nedaudz vairāk par 2 ASV dolāriem dienā. Mūsdienās viņi ir vieni no vismazāk atalgotajiem apģērbu strādniekiem pasaulē. Turklāt vairāk nekā 85 procenti no šiem darba ņēmējiem galvenokārt ir sievietes, kurām nav nekādu labumu veselībai vai jebkāda veida finansiālā drošība. Apvienība ir nelikumīga, un darba apstākļi kļūst tikai neciešami. Bet šīs zemās algas un nedrošos darba apstākļus vairums lielo uzņēmumu attaisno, pieņemot, ka tie galu galā nodrošina darbu tiem, kuriem tas vajadzīgs. Diemžēl pat tādas traģēdijas kā “Rana Plaza” sporta veikala sabrukums Dakā, Bangladešā, kurā gāja bojā vairāk nekā 1000 strādnieku, neko daudz nav darījuši, lai mainītu viņu viedokli.

Tika palaistas garām iespējas izgudrot piegādes ķēdi, un es ar pārliecību nevaru teikt, ka Rana Plaza mēroga ziņā neatkārtosies. Simtiem cilvēku ir zaudējuši dzīvību, ievainoti vai viņu veselība ir apdraudēta, ražojot apģērbus, jo Rana Plaza un apģērbu rūpniecība joprojām ir bīstama, piesārņojoša un intensīvi patērē enerģiju, ja tam nevajadzētu būt kādai no šīm lietām. Mazumtirgotājiem tika atļauts kontrolēt un vadīt sarunas pēc tam, un viņi nebija pietiekami nesavtīgi, kā viņi vērsās pie viņiem, britu autore un žurnāliste 2015. gada ātrās modes dokumentālajā filmā Patiesās izmaksas Lūsija Zīgle sacīja intervijā.

Bet cik grūti ir daudzmiljonu dolāru rūpniecībai nodrošināt taisnīgu darba ņēmēju algu un garantēt cilvēka pamattiesības?

Tik daudziem no mums ir teicis sporta veikala stāsts, pamatojoties uz kļūdainu nulles summas koeficientu. Tas tiek izskaidrots kā apstākļu uzlabošana vai darba atņemšana. Mēs varam izveidot labākas sistēmas, lai saglabātu šīs darbavietas, vienlaikus īstenojot nosacījumus, kas respektē strādājošo cilvēka cieņu un ilgtermiņa veselību uz šīs planētas, ko mēs visi saucam par mājām, sacīja pēcapstrādes nodaļas vadītājs Endrjū Morgans - viņš bija Patiesās izmaksas. Es nevaru iedomāties nevienu citu nozari šodien, kas tik skaidri liek mums saskarties ar globalizācijas sekām, cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām un vides sadursmes kursu, kurā mēs esam, viņš piebilda.

Nepareizas piegādes ķēdes riskus galu galā uzņemas visneaizsargātākie un apakšā esošie, kuriem nav citas iespējas, kā tikai piedalīties tajā. Viņi maksā cenu par mūsu nopirkto lēto apģērbu. Tomēr nozare lēnām, bet pārliecinoši mainās, sākot no augšas. Cenšoties mainīt šo ražošanas praksi, ir notikušas acīmredzamas, lai arī lēnas pārmaiņas. Labāko dizaineru, tostarp Stellas Makartnijas, kompānija Kering ir pavērusi jaunu ceļu uz pasaules ilgtspējību. Šī gada sākumā Burberry paziņoja par plāniem ieguldīt 50 miljonus mārciņu, lai paplašinātu un pārvietotu lielāko daļu savas produkcijas uz Anglijas ziemeļiem. People Tree, Brooks Brothers un Zady ir zīmoli, kas ilgtspējīgā stila sacensībās panāk kategoriju līderi Reformation.

Olafs Šmits, vienas no pasaules lielākajām gadatirgu kompānijām Messe Frankfurt, tekstilizstrādājumu un tekstila tehnoloģiju viceprezidents, organizē ētikas modes izstādi Berlīnē un slavē faktu, ka ilgtspējība tagad kļūst par stūrakmeni arvien lielākam skaitam pircēju. Patērētājiem tagad ir pieejams plašs mūsdienu modes zīmolu klāsts, kas sakņojas ilgtspējībā. Piemēram, mūsu gadatirgos vairāk nekā 160 etiķetes katru sezonu izstāda savas kolekcijas un darbojas ilgtspējīgi un pārredzami.

Jo vislielāko soli ceļā uz ilgtspējību un iepirkšanos no humānās palīdzības var spert tikai patērētājs. Made In USA etiķetei var būt augstāka cena, taču tā noteikti ir ētiskāka.